2月6日至13日，紐約舉辦了2019秋冬時裝周。本屆紐約時裝周繼續(xù)面臨大牌出走、關(guān)注度降低的困境，業(yè)界對紐約時裝周傳統(tǒng)營銷模式的效率也產(chǎn)生質(zhì)疑。Vox評論認為，一年兩季的秀場模式對中小品牌的設(shè)計實力和資金投入帶來了更大壓力。

　　對此，主辦方開始嘗試在傳統(tǒng)活動基礎(chǔ)上增加行業(yè)交流論壇等環(huán)節(jié)，為紐約時裝周找到新的存在意義。同時，通過吸納全球新興品牌加入，紐約時裝周得以注入新的活力。而為了適應(yīng)社交媒體時代的傳播模式，不少品牌不斷在秀場上嘗試運用科技新元素，重新定義T臺展示。

　　品牌不斷出走

　　早在2016年，紐約本地時裝品牌Tommy Hilfiger就已不再參加紐約時裝周。2019年春夏季時裝周期間，Victoria Beckham選擇告別紐約，在倫敦時裝周舉辦了10周年慶典。本季，由于設(shè)計總監(jiān)Raf Simons于2018年冬天突然離職，作為最早一批參與紐約時裝周的品牌，Calvin Klein也宣布暫停參加。

　　高昂的辦秀費用是紐約時裝周的癥結(jié)之一。今年參展的設(shè)計師Christian Siriano在接受VogueBusiness采訪時表示，在紐約時裝周期間辦一場秀的預(yù)算大約在13萬-31萬美元之間。而與之相對應(yīng)的，則是很難估算的回報率。Christian Siriano說：“紐約時裝周仍然會為品牌帶來聚光燈，辦秀也有機會吸引潛在的合作伙伴。但就每季服裝的銷售而言，參加時裝周與否確實不一定有差別?！?/P>

　　2月8日，紐約時裝周創(chuàng)始人Fern Mallis在接受彭博社采訪時回憶稱，上世紀(jì)90年代，紐約時裝周為品牌提供了與其他時裝周相比更加高效的秀場組織模式，不僅吸引了眾多明星、媒體和業(yè)界重量級人物的關(guān)注，也為品牌降低了秀場的固定支出費用。Fern Mallis表示：“相比在全美50個城市舉辦50場秀而言，紐約時裝周對整個行業(yè)來說無疑更具吸引力?！?/P>

　　然而今年，就在紐約時裝周開幕前夕，來自加州的時裝品牌Rodarte選擇放棄前往紐約，轉(zhuǎn)而留在洛杉磯辦秀。自2005年創(chuàng)辦以來，Rodarte正是通過紐約時裝周的平臺大放異彩，獲得了全球關(guān)注。品牌聯(lián)合創(chuàng)始人兼設(shè)計師Kate Mulleavy接受洛杉磯時報采訪時表示：“加州是我們成長和生活的地方，在這里辦秀更加自然，也更加契合我們的品牌風(fēng)格。如今Rodarte已有能力獨立辦好一場秀，未來我們的辦秀時間也不必完全遵循傳統(tǒng)?！?/P>

　　Vox專欄作家Rebecca Jennings認為，在今天看來，時裝周從設(shè)計展示到成衣出售的周期過長，一年兩季秀場對設(shè)計師產(chǎn)出的要求過高，這使得品牌在應(yīng)對市場的快速變化時不夠靈活。同時中小品牌在資金投入和服裝設(shè)計上更是不堪重負。相比于在今天來說模式傳統(tǒng)的紐約時裝周而言，許多品牌舉辦的當(dāng)季成衣秀以及潮牌的單品發(fā)售模式則更具競爭力。

　　發(fā)展新思路

　　為應(yīng)對價值縮水的危機，從2019年春夏紐約時裝周開始，主辦方也嘗試對時裝周的內(nèi)容做出調(diào)整，開始組織一些產(chǎn)業(yè)交流活動。這一嘗試在本季時裝周得以延續(xù)，交流主題包括女性設(shè)計師如何改變行業(yè)格局、秀場背后的產(chǎn)業(yè)模式探討等等。時裝周期間還舉辦了Mark Bozek導(dǎo)演的服裝設(shè)計產(chǎn)業(yè)紀(jì)錄片首映儀式。在Rebecca Jennings看來，通過拓展時裝周在話題引導(dǎo)、文化活動方面的價值，紐約時裝周在自我消解其時裝周的傳統(tǒng)屬性，而增加了作為行業(yè)交流會議的另一面價值。

　　在大牌撤出的危機面前，紐約時裝周則著力于為新興品牌提供更好的展示空間。這其中也包括不少來自中國、日韓和東南亞地區(qū)的品牌。從上一季開始，中國品牌李寧在紐約時裝周的亮相就引來大眾對國產(chǎn)潮牌的追捧，本季李寧在紐約發(fā)布的新系列依然延續(xù)了國潮的定位。

　　紐約時報指出，不少新興品牌在紐約時裝周的留存率較低，即使是Joseph Altuzarra、Thom Browne等在這一平臺獲得認可的設(shè)計師，也紛紛選擇出走歐洲秀場。反而像Rachel Comey等經(jīng)過一段時間調(diào)整后重回紐約時裝周的老品牌，對美國本土市場表現(xiàn)出更強的信心。

　　目前看來，認為紐約時裝周“已死”還為時過早。紐約時報援引紐約經(jīng)濟發(fā)展組織的數(shù)據(jù)稱，本季時裝周主場館接待參觀者人次達到4.8萬人，每年兩季的紐約時裝周仍然能夠推動超過9億美元的營收。

　　科技新元素亮眼

　　隨著美國本土市場更加快速地年輕化，品牌對社交媒體的傳播方式也更加依賴。在本季紐約時裝周期間，一些品牌試圖通過創(chuàng)新的秀場體驗來適應(yīng)社交媒體時代的觀眾。

　　在Rag & Bone的時尚晚宴上，人工智能設(shè)備在會場穿行，觀察身著該品牌服飾的嘉賓，并在晚宴上進行演講，對本季的服裝設(shè)計做出評價。品牌聯(lián)合創(chuàng)始人Marcus Wainwright在接受衛(wèi)報采訪時表示：“來到秀場的人們越來越熱衷于通過手機鏡頭在屏幕后看秀，于是我們決定，必須要對傳統(tǒng)秀場做出創(chuàng)新?！?/P>

　　Christian Siriano運用科技的方式則更加務(wù)實。通過與企業(yè)軟件服務(wù)商SAP合作，Christian Siriano為秀場觀眾提供了一款手機App，實時提供舞臺上模特所穿服裝的詳細信息，并且允許觀眾快速收藏、評價和分享這款服裝。SAP在接受BusinessInsider采訪時表示，此后這一應(yīng)用還將更新訂購功能，以幫助打通時裝產(chǎn)業(yè)鏈的更多環(huán)節(jié)。